Il n’est pas très facile, de nos jours, de parler de l’île de Gorée devenue un mythe, depuis l’indépendance du Sénégal, non seulement pour les nationaux mais pour tous les peuples africains et afro-américains.
Je ne relaterai ici que des souvenirs d’enfance, qui valent ce que valent des souvenirs.
J’y ai vécu un an, de juin 1953 à juin 1954, dont les quatre premiers mois sans quasiment en bouger, car les grandes vacances y duraient quatre mois à l’époque, à cause de la chaleur.

Gorée, à l’époque, est une des cinq communes « libres » du Sénégal.
Comme pour les comptoirs des Indes, il m’en manque toujours une.
Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis et ?.
Pour mémoire, Dakar est capitale de l’AOF, Saint-Louis Capitale du Sénégal et de la Mauritanie. Libre, ça voulait dire dotée d’une municipalité élue.
Un des maires de Gorée est célèbre chez les militaires, puisque, député, il avait voter une prime pour les affectés Outre-Mer, la « Lamine Gaye ».
Gorée est un petit village.
Il y a une mairie, une église consacrée à St Charles, une mosquée, une petite garnison Terre au Castel, un centre de repos Marine (pour les célibataires) un centre de repos Terre (le centre Roume) pour les familles, qui dispose d’un site en plein air de projection cinéma qui fonctionne une fois la semaine (en fonction des tornades !)
Il y a aussi des résidences marine pour les familles en attente de logement à Dakar, ainsi que la résidence de l’Amiral commandant les forces navales (j’ai oublié le titre exact de la fonction à l’époque, le titulaire était le CA Gayral) qui dispose de son canot pour les trajets Dakar-Gorée, comme d’ailleurs les autres personnels marine ont des navettes pour rejoindre l’arsenal ou Bel-Air.
Il y a une prison, le Fort d’Estrées, qui abrite surtout des petits délinquants, qui font la propreté sur l’île.
Deux épiceries, une à gauche du débarcadère, tenue par un local appelé Tonton, l’autre à droite de la plage, par un jeune français resté sur place après son SM, nommé Couffens.
Pour lui, cela a bien marché car il a monté plus tard l’hostellerie du Chevalier de Boufflers.
L’eau potable arrive en bateau citerne du continent, et il y a l’électricité.
Il y a deux cours de tennis, au centre de l’île, de quoi jouer à la pétanque, au ping-pong et au billard au centre Roume, et il y a la mer tout autour.
Pour un gosse, ce n’est peut-être pas le paradis, mais cela y ressemble, surtout que tout le monde dispose de palmes, d’un masque et d’un tuba.
Le matin, c’est pratique, un slip de bain, des plastiques au pieds et barka, c’est parti pour la journée.
Bien sûr, il y a parfois des problèmes, liés au climat et à l’hygiène, comme les crises de furonculoses et aussi les otites.
Le pire, ce sont les furoncles dans les oreilles.
Je n’en garde pas un bon souvenir.
Il y a un dispensaire Marine – on disait le Slam- sur la place de l’Eglise, et un infirmier, le SM Mainguy, à demeure sur l’île.
C’était un très brave type, mais je l’aurais volontiers bouffé quand il me mettait des mèches dans les oreilles.
J’allais oublier les coups de soleil.
Personne ne parlait de cancer de la peau, en ce temps là ! je m’en suis ramassé de sévères, au début, avec brûlures au second degré.

Bien sûr, tout le monde connaissait la maison des esclaves, mais personne n’en parlait, car à l’époque, elle était habitée.
Par les propriétaires et leurs deux enfants, dont le dernier était de mon âge et avec qui je suis rapidement devenu ami, ce qui fait que j’ai passé beaucoup de temps à y jouer dans les pièces du rez-de-chaussée.
Le propriétaire était le bâtonnier du barreau de Dakar, Me Crespin, qui, ironie de l’histoire, était un Antillais.
Très clair, certes, mais antillais quand même, mais qui ne semblait pas du tout être traumatisé par le fait de vivre dans une maison devenue un mythe.

Autre attraction de l’île, les arrivées et les départs de la « Chaloupe », c’était l’appellation officielle, qui assurait la liaison avec le port de Dakar.
Sur l’île, tous ceux, hommes, femmes, enfants qui n’avaient rien de mieux à faire venaient sur le quai assister aux débarquements et embarquements, des fois qu’il y auraient de nouvelles têtes susceptibles d’alimenter les conversations.
Et comme pendant l’hivernage il y en avait qui descendaient un peu verts…
Le courrier normal était assuré par le Saint Charles, du nom de la paroisse, qui disposait d’une cabine couverte.
Quant il était indisponible pour une raison ou une autre, c’était un remorqueur de port, le Cap Manuel, qui le remplaçait.
Il valait mieux dans ces cas là éviter le grand blanc.

Quand le bateau repartait, en battant arrière, tous les gamins – jeunes et moins jeunes - en maillot sur le quai plongeaient pour s’accrocher aux défenses et se faire remorquer jusqu’à mi-parcours du Tacoma où le bateau repartait en avant.
Il fallait faire très attention de se lâcher avant la manœuvre.
J’ai vu un jour un QM en séjour au centre de repos se faire happer par l’hélice du Cap-Manuel.
Le pauvre n’était pas beau à voir et a immédiatement été évacué sur Dakar à bord du canot de l’Amiral qui venait d’arriver.
J’ai su qu’il s’en était tiré, mais pas dans quel état.

Du quai, on pouvait pêcher, surtout du Sar, et à la saison, du chinchard que nous pêchions « à la turlutte », en tirant par saccades au milieu des bancs des lignes montés avec des hameçons à trois branches.
Avec une foëne ou un fusil pour ceux qui en avait les moyens, il y avait de la raie, de la sole, sans compter les espèces rigolotes comme le poisson trompette ou le poisson lune que l’on transformait, un fois séché, en lampe de chevet.
Au Nord de l’île, à l’«aquarium » il y avait du mérou, mais aussi du barracuda et du requin tigre, ce qui fait que l’on nous interdisait d’aller plonger là-bas.
Du bord, sur une ceinture rocheuse qui partait de l’embarcadère pour aller aux environs de la maison des esclaves, nous péchions aussi, pour le sport, des murènes.
Il y en avait des balaises, qui montraient juste leur tête à 20 ou 30 cm de profondeur.
On les agaçait avec des bas de ligne montés avec du fil d’acier, et quand on en pêchait une, pour la tuer, c’était l’horreur.
Mon père avait acheté un canot, mais à l’époque les motogodilles étaient hors de prix, et il fallait tout se taper à l’aviron ou à la godille.
Nous n’allions donc guère plus loin que l’épave du Tacoma, mais c’était suffisant pour la daurade et on a même vu des bonites venir se suicider là.
Mais on avait toujours un morceau d’aviron à portée de main à cause des barracudas ou des requins tigres.
En parlant de ça, une pirogue avait ramené un jour sur la plage de Gorée un requin-marteau.
Quelle horreur ces engins !
Il a eut aussi des épisodes de présence de raie-manta au cours desquelles les baignades étaient interdites.

Une fois à Dakar, ce n’était plus pareil.
Il y avait bien des cars navettes pour aller à la plage de Bel-Air, mais on avait pas le même sentiment de liberté totale qu’à Gorée.

Je suis retourné à Gorée, en automne 1984, à l’occasion d’un rallye aérien.
Quand j’ai vu ce qu’étaient devenus les anciens logements marine, j’en avait les larmes aux yeux. Vous pouvez vous rendre compte sur la photo aérienne trouvée sur internet (sans copy right apparent) et renseignée par mes soins de l’état de délabrement des centres Roume et Marine.
Il parait que depuis, l’île à été réhabilitée.
Ça reste à prouver…





Notre ancien logement, derrière le baobab (il existait déjà).



La colonie bretonne de Gorée en 53/54 devant le kiosque de l'île, à 5 m de chez nous.
Les Hervé, les Mainguy, les Herry, les Funtun (?) La famille de l'autre communiant et un MP ami de mon père, célibataire géographique.
Le communiant à gauche, c'est ma pomme.